История бренда
Ann
Demeulemeester
Женственность и эмоциональность, готика и рок-н-ролл, Патти Смит и Антверпенская шестерка. Бренд Ann Demeulemeester собрал в себе все это и стал одним из самых культовых в бельгийской моде. Рассказываем историю дома, который сделал черный своим главным визуальным языком.
Энн Демельмейстер
Энн Демельмейстер, культовый бельгийский дизайнер и одна из главных фигур современной авангардной моды, родилась 29 декабря 1959 года в Варегеме. Ее семья была далека от искусства, однако отец поддерживал интерес дочери к творчеству. В подростковом возрасте Энн изучала рисунок и особенно увлекалась портретами. Позже она вспоминала, что фактически пришла в моду случайно — сначала ее интересовали люди и их портреты, а уже через них одежда и то, почему человек выбирает выглядеть именно так. Позднее дизайнер переехала в Антверпен и поступила на факультет моды Королевской академии изящных искусств.
Энн Демельмейстер
«Я стала дизайнером почти случайно. Я любила рисовать портреты, и именно оттуда появился интерес к тому, что люди носят и почему они это носят».
Энн Демельмейстер здесь и далее
В 1981 году Энн окончила Академию, а уже через год получила De Gouden Spoel, бельгийскую награду для самого перспективного молодого дизайнера. При этом сама Демельмейстер никогда не стремилась следовать моде. Еще во время учебы она ощущала себя скорее аутсайдером и сознательно искала собственный путь. В середине 80х вместе с другими выпускниками Королевской академии она окажется в центре движения, которое изменит как ее собственную карьеру, так и представление о бельгийской моде во всем мире.
«Я всегда интересовалась тем, как человек представляет себя миру, почему он носит то, что носит, и что я могу сделать, чтобы помочь ему обрести уверенность в себе».
Антверпенская шестерка
В 80е Антверпен еще не воспринимался как один из главных модных центров Европы. Париж, Милан и Лондон сильно опережали его по влиянию, крупным модным домам и развитой индустрии. Поэтому молодые бельгийские дизайнеры существовали как будто в стороне от этого. Все изменилось, когда собралась та самая Антверпенская шестерка.
Антверпенская шестерка
Энн Демельмейстер, Дрис ван Нотен, Вальтер ван Бейрендонк, Дирк Биккембергс, Дирк ван Сэн и Марина Йи познакомились во время учебы в Королевской академии. Их объединяло желание делать моду по своим правилам. При этом каждый из шести работал совершенно по-разному. Их больше интересовали идея, конструкция, культурный контекст и личная позиция.
В 1986 году дизайнеры отправились в Лондон, чтобы показать свои коллекции международной аудитории. Именно после этой поездки Антверпенская шестерка получила мировую известность. Бельгийцы предложили альтернативу привычной европейской моде — более интеллектуальную, экспериментальную и независимую. В их работах чувствовалось влияние панка, новой волны, японского авангарда, искусства и уличной культуры.
«Мы были небольшой группой мотивированных молодых людей, готовых изменить мир».
Участники Антверпенской шестерки не стремились переехать в Париж. Вместо этого они сделали Антверпен новой точкой на модной карте. Благодаря им Королевская академия превратилась в одну из самых влиятельных школ моды в мире, а бельгийский дизайн получил репутацию интеллектуального, радикального и свободного от привычных коммерческих правил.
При этом внутри шестерки у каждого довольно быстро сформировался свой язык. Вальтер ван Бейрендонк работал с ярким цветом и графикой, Дрис ван Нотен строил коллекции на принтах и сложных сочетаниях, а Энн Демельмейстер выбрала более темную и личную территорию. Ее мода была романтичной, но не сентиментальной, строгой, но не холодной.
В 1985 году Энн Демельмейстер вместе с мужем, фотографом Патриком Робином, основала собственный бренд. Робин оставил карьеру фотографа и стал ее главным творческим партнером, отвечая за визуальную сторону марки. Впоследствии именно это сотрудничество помогло сформировать целый визуальный мир бренда.
Патрик Робин
Первую женскую коллекцию Энн показала в Париже в начале 90х. Через пять лет появилась мужская линия, и уже в 1996 году Демельмейстер представила мужскую и женскую одежду в рамках одного показа, разрушая привычное разделение гардероба по гендерному принципу. Одежда могла переходить из одного гардероба в другой — строгий жакет, белая рубашка, длинный жилет или ботинки одинаково органично существовали и на мужчине, и на женщине.
«Мысль о том, что одежда живая, всегда была для меня большим источником вдохновения. Я хочу наполнить ее душой».
В 1999 году Ann Demeulemeester открыла первый флагманский магазин в Антверпене, на площади Leopold de Waelplaats. К этому моменту бренд уже обладал четко сформированным языком и международной аудиторией.
Важную роль в развитии бизнеса сыграла Анне Шапель, которая стала управляющим директором компании еще в 90е. В 2005 году она приобрела контрольный пакет акций, что позволило укрепить финансовую сторону марки и при этом сохранить за Энн полную творческую свободу.
Черный, белый и движение
Визуальный язык Ann Demeulemeester строится на контрастах. Черный и белый, жесткое и текучее, мужское и женское, строгость и чувственность, кожа и тонкая ткань, идеально скроенный жакет и свободно завязанная лента. Все это создает очень тонкую грань между женственностью и эмоциональностью.
Черный стал главным цветом дома, хотя сама Демельмейстер никогда не использовала его просто как знак готики. В ее одежде черный раскрывается через фактуру, плотность ткани, свет и движение. Рядом с ним появляется белый, создавая еще один важный для бренда контраст.
Силуэты почти всегда построены на ощущении движения. Длинные рубашки, вытянутые жакеты, многослойные юбки и брюки создают образ, который постоянно меняется вместе с телом.
Отдельное место занимает кожа. В 1993 году Демельмейстер впервые начала активно работать с этим материалом и впоследствии использовала его совершенно по-разному. Из кожи она могла сделать текучее платье, жесткий корсет, высокие ботинки, перчатки или легинсы.
Перья, еще один важный код дома, работали похожим образом. Они добавляли хрупкость, движение и почти ритуальную декоративность. Кожа, перья, перламутр, серебро и подвески-талисманы формировали сказочный мир, где каждая деталь кажется личной и немного загадочной. Как будто заглядываешь в чью-то комнату и замечаешь вещи, которые хочется рассматривать одну за другой.
Поэзия, музыка и Патти Смит
Многие из главных источников вдохновения Демельмейстер находились далеко за пределами моды. Она обращалась к литературе, живописи и музыке. Среди ее постоянных ориентиров были Артюр Рембо, Герман Гессе, Марсель Дюшан, Джексон Поллок, Рене Магритт, Джим Дайн и Патти Смит.
Энн Демельмейстер и Патти Смит
Музыка занимала в этом мире особое место. В 1975 году шестнадцатилетняя Энн купила дебютный альбом Патти Смит «Horses». Эта пластинка стала для нее важной точкой отсчета. Позже, уже во время учебы в Антверпене, Демельмейстер нашла адрес певицы и отправила ей три белые рубашки, которые сшила сама. Спустя годы они познакомились, и это превратилось в дружбу и многолетний творческий диалог.
Патти Смит стала одной из главных муз бренда. А в 2000 году дизайнер посвятила коллекцию «Woolgathering» ее книге. Строки из текста появлялись на прозрачном тюле, который сочетался с черным строгим кроем. В 2006 же году сама Патти вышла на подиум во время показа осенне-зимней коллекции.
Другим важным сотрудничеством стала работа с американским художником Джимом Дайном. В 2000 году Демельмейстер увидела его произведения в галерее и настолько сильно отреагировала на них, что написала художнику письмо. И в результате его фото работы перенеслись на ткани.
Уход Энн Демельмейстер
В ноябре 2013 года Энн Демельмейстер объявила, что покидает бренд. Для индустрии это стало неожиданностью — дизайнер уходила из дома, который сама создавала почти тридцать лет.
